一、针织印染工艺流程？
针织坯布染整流程（坯布种类不同，流程不同）
配料—(开幅—定型）—染色—水洗—烘干—（起绒）—（开幅）—定型—停放24小时后，开裁。
括号内的工序，有的面料不需要。
氨棉类的坯布需要先定型再染色。
基本上是这些，特殊的面料，有专门的工序。
二、面料印染工艺流程？
面料染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为前处理、染色、印花、后整理等。
一、前处理
天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
前处理的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
棉:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
涤:坯布准备、精炼(液碱等)、预缩、预定型、碱减量(液碱等)。
二、染 色
染色是通过染料(或颜料)和纺织材料发生物理或物理化学的结合，使纺织材料获得鲜艳、均匀和坚牢色泽的加工过程。
将纺织材料浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料浓度逐渐降低，而纺织材料上的染料量逐渐增加，经过一段时间以后，水中的染料量和纺织材料上的染料量都不再变化，染料的总量也不发生变化，即染色达到了一种平衡状态。水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。
面料的染色流程：打色卡，在染大货之前，要送一点坯布到染厂的实验室打色卡，目的是为了获得染大货的染料配方。实验室通常会打出好几块接近客户原样的小布片，分别标注A，B，C…，然后我们也要按顺序分别剪一小块留底，其余寄给客户确认，待客户确认了某块色样后，譬如C样，那么就按照C样的配方做大货。
注:对颜色一般要在灯箱里看，标准灯箱都配有好几种特定的对色光源，最常用的有D65，TL84，CWF，UV，965，A，F，至于用什么光源，客人会指定的，如不说明，一般默认D65。
染厂染色的一般流程: 坯布进仓 ➩ 点色 ➩ 退卷 ➩ 碱减量(退浆) ➩ 配缸染色 ➩ 定型 ➩ 挂码或打卷包装。
三、印 花
使染料或涂料在织物上形成图案的过程为印花。分为平网印花、圆网印花、转移印花、数码印花等。印花是局部染色，要求有一定的色牢度。所用染料与染色基本相同，主要采用直接印花工艺，还可采用涂料印花，涂料印花工艺简单，但印制大面积花纹手感较硬。
01 转移印花: 先用印刷方法将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再通过高温(在纸背上加热加压)把颜色转移到织物上，所以也称作“纸印花”。一般用于化纤面料，特点是颜色鲜艳，层次细腻，花型逼真，艺术性强，可以印出其他印花方式所无法比拟的复杂漂亮花型，缺点是制版费高，转移印花分“热转移”和“冷转移”。
02 平网印花: 印花模具是固定在方形架上的镂空花纹的涤纶或锦纶筛网(俗称“花版”)。花版上花纹处可以透过色浆，无花纹处则以高分子膜层封闭网眼。印花时，花版紧压织物，花版上盛色浆，用刮刀往复刮压，使色浆透过花纹到达织物表面。平网印花生产效益低，但适应性广，应用灵活，适合小批量多品种的生产。
03 圆网印花: 印花模具是具有镂空花纹的圆筒状镍皮筛网，按一定顺序安装在循环运行的橡胶导带上方，并能与导带同步转动。印花时，色浆输入网内，贮留在网底，圆网随导带转动时，紧压在网底的刮刀与花网发生相对刮压，色浆透过网上花纹到达织物表面。圆网印花属于连续加工，生产效率高，兼具滚筒和平网印花的优点，但是在花纹精细度和印花色泽浓艳度上还有一定局限性。
04涂料印花: 也叫颜料印花，由于涂料是非水溶性着色物质，对纤维无亲和力，其着色须靠能成膜的高分子化合物(粘着剂)的包覆和对纤维的粘着作用来实现。颜料印花可用于任何纤维纺织品的加工，在混纺、交织物的印花上更具有优越性，且工艺简单、色谱较广，花形轮廓清晰，但手感不佳，摩擦牢度不高。
四、后整理
纺织品整理，也叫后整理。是通过物理、化学或者物理兼化学的方法来改善织物手感和外观(如硬挺整理、柔软整理、轧光或起绒等)、提高织物品质并赋予织物新的功能(如抗皱、防水、防污、防腐、防霉、防蛀和防菌等)的加工过程。
三、纺织印染工艺流程有哪些？
在印染行业根据不同的原料、不同的纱线类型、不同的布料组织结构、不同的印染要求，工艺流程并不是一个完全固定的模式，比如有化纤纺织印染、毛纺织印染、丝绸行业的缫丝织造染整，差别相当的大，甚至于他们之间基本上都无法借鉴。
那么，我们先了解纺纱、织布、印染整等这三个行业中常规的流程，以对纺纱印染这个行业有简单的了解，同时也对床品面料的来源有整体印象。
纺纱工艺主要流程：清棉、梳棉、精梳、并条、粗纱、细纱
织造工艺主要流程：络筒、整经、浆纱、穿经、织造、整理
这些是主要工艺流程，每个公司会根据产品和自身需求，流程会略有不同。下面以棉为例为你分享常规的棉纺织印染工艺流程。
棉纺织印染工艺流程：配坯--缝头--烧毛--冷轧车--退煮漂--丝光--前定拉幅--调浆--印花（平网或圆网印花）--蒸化机--皂洗机--整理定型--预缩机--压光机--品检包装
一、烧毛
通常，坯布进入印染厂之后，首先需要经过检验、翻布、分批、配坯（配坯：两块坯布之间正反面，同面相拼）和缝头等工序，然后进行烧毛加工。 烧毛：烧毛的过程看上去很神奇，在现场你会看到织物平幅快速通过高温火焰，而布匹在烈烈火焰上快速滑动，却没有燃烧，真有点“百花丛中过片叶不沾身”的境界。
这是由于布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不会损坏织物的目的。 原因：未烧毛的布面上绒毛过多，长短不一，光洁度差，易沾污，在后序染整加工中易掉毛，导致印染瑕疵。
意义：
1、烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。改善布面光泽，提高光洁度；
2、改善抗起毛起球性能（特别是化纤织物）；
3、改善风格，烧毛会使织物变得挺括。
冷轧车：烧毛之后的一个工艺流程，坯布需要冷却二十多个小时
二、退煮漂
退煮漂，即退浆、煮练、漂白。
退浆：在煮练前应先去除坯布上的浆料，这个过程叫退浆。为增加经纱在织造中的耐磨性，平滑性以及抗静电性，提高强力，改善其可织性，在织造前要进行上浆加工。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。即将其从织物上退除。 煮练：精炼又称煮练，其目的是去除纤维杂质（天然杂质、人工杂质），改进织物加工性能，尤其是润湿性能。 棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
漂白的目的：去除色素，提高白度为主要目的漂白加工。
三、丝光
丝光：使用浓碱溶液处理棉机织物，其表面呈现出丝般光泽，更重要的是会使其尺寸稳定性得到提高，即棉机织物被定型。这个加工过程称为Mercerization or Mercerizing，中文译为麦塞处理或简称为丝光。 丝光处理的意义：1、尺寸稳定性提高，缩水率降低；2、机械力学性能变化如断裂强度减小；3、吸附性改善；4、外观有丝般光泽。
四、拉幅
拉幅是将面料的经纱与纬纱再次进行松紧处理，使面料经纬向宽度一致，密度一致，增加织物的尺寸稳定性。
五、调浆和定型
提花品种在轧光前都经过不同程度的上浆，让浆料附于纤维表面，防止布面门副回缩。上浆有柔软作用，促进纤维和纤维间的摩擦力。
六、印花
目前采用最广泛的印花方法有两种，圆网和平网印花。因受张力小，不易变形，花色鲜艳度好，得色丰满，网印疵布较少，特别适于多品种生产。圆网和平网印花，从装置来说都需要筛网，它源于型版印花，是将纸版、金属版或化学雕刻出镂空花纹的印花方法。
圆网采用镍质圆形金属网，而平网是将筛网绷在金属或木质矩形框架上。平网印花分手工（台板印花）和机械（平网印花）。由于印花方法不同，尺寸相对来说也有一定的允许范围，而平网尺寸为305~1200mm。一般圆网印花的网的周长有640mm 820mm1018mm。周长是花型的循环的倍数。
圆网的特点是花型联系，没有接版印。平网印花的网是方形，这样他的循环没有受到限制，平网有接版位。
总体来说，圆网印花产量是最多的，一般为每小时3500码，视花型的难易决定车速的快慢。平网印花精细度和花回尺寸都优于圆网，但是生产效率没有圆网速度快。在实际选择中，需要根据面料用途，花型大小，布料等多方面权衡选择圆网还是平网。
七、蒸化、皂洗
蒸化：纺织品印花后，除了冰染料和可溶性还原染料外，一般染料都要进行蒸化。
目的：是使印花纺织品完成纤维和色浆膜的吸湿和升温，加速染料的还原及在纤维上的溶解，使染料扩散进入纤维内部且固着于纤维上，向纤维内部扩散进而产生固色。蒸化的工艺条件随染料和纤维的性质而不同。
皂洗：是蒸化后一个非常必要和重要的过程。皂洗过程中皂洗剂通过与染料间的物理化学作用，并利用皂洗剂的分散、悬浮、络合作用使之不再反沾到织物上，从而达到提高皂洗牢度和防沾色的目的。
八、预缩整理
织物在印染加工过程中，受到机械张力的拉伸存在内应力，当织物被湿润时内应力松弛，会形成缩水效应，因此在实际生产中必须对织物进行机械预缩整理，以减少棉织物的缩水率，使成品尺寸稳定，保持织物布幅整齐，提高产品的附加值。
九、轧光处理
又称压光。面料整理的一道工序。利用纤维在高压或高温条件下的物理可塑性将织物表面轧平或轧出花纹，以增加织物光泽的整理过程。类似于熨烫，用表面展平和熨平的方法使织物具有特殊光泽，增进织物的亮度，使织物垂感好，平整。
十、品验包装
到了这一步布匹的印染就算完成了。品检打卷。若花型有漏白，需要人工修花，包装出货。
四、印染工艺流程及注意事项？
1．配布——将织厂来的毛胚依照染厂生产计划排缸流程卡，将布放入布车等待后道工序处理。作用：① 一般放置12-24小时，消除织造时的张力，防止染色时因胚布张力造成染色茈点。
2．水洗——主要用于含OP布的工序，通过水洗机来完成（也叫精练）。作用：① 祛除织物上的油剂，脏污，土污。②松弛织物张力及内应力。
3．预定——由于织物中含氨纶，在织造时氨纶易收缩易产生储存折痕折皱且氨纶在生产过程中有一道上油的工序，在染色时要尽量考虑将油去除，通过胚布的预定。
4．精练——涤纶弹性针织物，由于在加工过程中受力不匀，则经常会出现因氨纶收缩产而引起折痕、皱痕，所要释放织物张力，进行松弛收缩，但由于没有松弛机械，只能在染缸精练松弛。
5．染色——主要重点包括以下几点：
①．领料——进水——化料——加助剂——进料——调整升温曲线
②．易产生的异常：
A、操作不良，染色若发生打结，易产生严重色花。
B、升温过快，短时间内上色过快；保温时间不够，匀染时间不够。
C、因水质供应造成某段期间之硬度偏高因素。
五、时光印染？
是时光"荏苒"吧？ 意思是：时间在不知不觉中渐渐过去
六、色织印染和活性印染的区别？
色织印染和活性印染都是一种文字印染方法，它们之间的区别在于染色的方式和染色剂的类型。
色织印染是将染色剂与纺织品混合，然后通过传统的染色方法将染染剂加入纺织品中。这种染色剂通常是酸性或中性的染料，只能应用于天然纤维（如棉、亚麻、丝绸）和它们的混合物，不适用于人造纤维（如聚酯、尼龙）等合成纤维。
活性印染是一种新型的染料印染技术，其特点是在染色前或染色过程中使用化学物质使纤维中的官能团（如氨基、羟基、羧基等）与活性基团（如醋酸基、醛基、还原性基团等）反应，形成与染料共价结合的化合物。这种染料可应用于天然纤维和合成纤维，其颜色鲜艳、耐洗、耐摩擦，是目前最常用的染色方法之一。
因此，活性印染的染料染色性能更优秀，但其染料价格较高，染色工序也较为复杂。而色织印染则相对简单，染料价格相对较低，但其染色效果一般。
七、活性印染和普通印染的区别？
布料印染的方法主要有两种，一种是传统的涂料印染，另一种则是与涂料印染相对的活性印染。活性印染就是在印染过程中不添加偶氮和甲醛，不含对人体有害的物质，且洗涤时不褪色。活性印染与涂料印染的区别在于活性印染的手感滑软，普通的说法就是活性印染的面料看起来像丝光棉，从正反两方面看印染的效果都很好；而涂料印染的面料手感僵硬，看起来有点像油墨画效果。
八、植物印染与活性印染的区别？
一、手感不同：活性印染的手感滑软，普通的说法就是活性印染的面料看起来像丝光棉。从正反两方面看印染的效果都很好；而植物印染的面料手感僵硬，看起来有点像油墨画效果。
二、染色过程不同：活性印染就是在染色和印花过程中，染料的活性基因与纤维分子形成结合，使得染料和纤维形成一个整体。使面料防尘性能优良、洁净度高、色牢度高。当然成本也比颜料印染高的多。活性印染就是在印染过程中不添加偶氮和甲醛，不含对人体有害的物质，且洗涤时不褪色。
九、活性印染和植物印染哪种好？
活性印染好
活性染料也被称作为反应性染料。它含有能与纤维分子发生反应的活性基因。在染色和印花过程中，染料的活性基因与纤维分子形成结合，使得染料和纤维形成一个整体。使面料防尘性能优良、洁净度高、久洗而不退色。环保健康而不伤及皮肤。活性印染的透气性好，牢度优异，手感柔软。
十、活性印染和喷气印染哪个好？
喷气四件套：这种面料先经环保染整后，再经精湛磨毛工艺，在磨毛处理的过程中，用进口机器将织物表面拉磨成一层短而密的绒毛（磨毛）。磨毛面料柔软蓬松，亲肤性更佳，厚实保暖不起球。在秋冬天接触时，不会感觉床品冷冰冰，具有非常好的贴身和保暖效果，非常适合秋冬天使用，是面料中的精品！
全活性印染：全活性印染也被称作反应性印染，是真正意义上的活性印染，其染料含有能与纤维分子发生反应的活性基团，在染色和印染过程中，染料的活性基团与纤维分子完全结合，使得染料和纤维形成一个整体，这使得活性印染的面料色彩亮丽，色牢度好，手感柔软,以致采用活性印染面料的家纺产品色泽常洗不褪,久用如新；面料防尘性能优良、洁净度高，久洗不褪色。活性印染的面料较之颜料印染和所谓的“半活性印染”的面料差别很大，优点多了去了，如透气性好，牢度优异，手感柔软，对人完全无害，色彩和面料的手感也较好，不会有一块硬一块软的感觉。